Показ мужской коллекции Prada весна-лето 2024: Искусство брутальности и свободы
Говоря о свободной кройке: "Closer" – Nine Inch Nails с его припевом "I Want to Fuck You Like an Animal" едва начался, когда самый взрывоопасный момент этого показа Prada заставил толпу громко выразить свой восторг. Третий образ - белая рубашка с бахромой и черные школьные шорты - только что прошел по промышленной металлической дорожке. Внезапно неровные полосы слизи начали стекать с потолка, падая с обеих сторон моделей. Это образовало бледло-зеленую лужу, которая медленно стекала. В состоянии липкой свободы этот клейкий материал, стекающий сверху вниз, походил на что-то, оставленное Слаймером в "Охотниках за привидениями", или пришельцем из "Чужого", или улиткой на ковре, или - на определенных веселых случаях - людьми, проводящими хорошее время.
Позже госпожа Прада сказала: "Сейчас, в этот момент, нам нужно вернуть фантазию, идеи". Вместе с Рафом Саймонсом они нарядили своих мужчин в наряды весны 2024 года, которые эхом повторяют отношения между твердой металлической дорожкой и блестящей плазмой, брызгающей из нее. Начальной точкой была стройная силуэтика с широкими плечами, укрепленными (съемными) подушками, завышенной талией, с удлиненными подолами пиджаков и рукавами. Внизу были брюки с высокой посадкой, которые, если не укорачивались в шорты посреди бедра, раздувались в области паха благодаря щедрым боковым складкам, прежде чем зауживаться к лодыжке.
Саймонс сказал, что эта силуэтика должна была напоминать о героической кройке 1940-х годов. Она была прадовски переработана путем упрощения и просвещения: устаревшие тяжелые шерсти были заменены современными ультралегкими аналогами, и вместо тяжелой архитектуры кройки, эти пиджаки были такие свободные, как самые легкие поплиновые рубашки. Саймонс сказал: "Когда мы думаем о теле, мы также думаем о внутренности и внешности, о том, что тело не бывает неподвижным. Очень часто в сарториале оно превращается в архитектурную конструкцию, и тело частично ограничивается". Он добавил, что среди художников, вдохновивших коллекцию, были Х.Р. Гигер (автор "Чужого" до Джона Херта) и Джозеф Бойс, который выставлял отделенные версии своего собственного плотного кроличьего мехового костюма.
Показ мужской коллекции Prada весна-лето 2024: Освобождение мужчины через моду и стиль.
Через эту тяжелую, но кажущуюся легкой отправную точку, другие элементы начали выдавливаться, стекать или выпирать на поверхность. Были эти цветочные рубашки, фестон и рукава которых подняли их на шаг вперед по сравнению с иконическими гавайскими рубашками Prada. Были традиционные рубашки, которые претерпели чудовищный рост, превратившись в пальто полной длины. Был раздел джинсов с высокой посадкой, верхние части которых увеличили множество карманных жилетов с многофункциональными карманами, а затем тонкая вязаная рубашка в темно-синем цвете, сквозь которую щедрые ворсистые пучки казалось, что прорастают.
Жилеты вернулись в искусственном меху, возможно, как еще одно приглашение к Бойсу, поскольку цветовая гамма смягчилась с черного на оттенки румяни. Затем форма трехкнопочного пиджака Бойса превратилась из стройной детали во что-то, что больше всего напоминало парку для яхтинга, сшитую из технического нейлона, а затем грубо обработанной кожи. К концу карманы и цветы были смешаны и соединены на рубашках в оттенках румяни и бледно-кофейного: карманы были встроены в рубашку, а цветы, выполненные в виде покрытых смолой украшений, росли из них. Поскольку это Prada, эта коллекция мужской одежды создана для стимуляции ума так же сильно, как и других частей тела. Но она также соответствует недавно подавленной животной страсти, которая была освобождена (порнографически) на подиуме DSquared2 и (сенсуально) в Dolce & Gabbana в этом сезоне. Мужская сексуальность, в каком бы виде она ни являлась, снова бурлит на подиумах Милана.
Смотреть Miuccia Prada and Raf Simons present Prada SS24 Menswear Collection
